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  sparkle  


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[第 1 楼]:    说说西藏摄影
说说西藏摄影

浪友

摄影没有一定之规,我知道有些旅行者虽然走过了西藏的很多地方,但却无意留下任何图片的记录,而更多的旅行者喜欢用相机把自己旅途中的点点滴滴记录下来作为永久的纪念。当然,还有很多人来西藏就是为了专门谋杀掉大量胶片的。

  西藏的摄影是一件很有意思的事情,虽然已经有很多职业摄影师花费大量的时间和精力深入西藏拍摄,但是还有很多普通的游客认为他们眼中所见的高原景象要远远超过之前所见到的任何西藏图片。另一方面,几乎每个游客都可以在西藏拍到一生中最值得夸耀的照片。甚至我经常会听到当朋友不屑于某位专业摄影师的作品的时候,他会说:“嘿,当年我在西藏,就算闭着眼睛胡乱拍出来的东西也要比它好若干倍”云云。

  可见,在西藏摄影绝对是无上的享受。

  这里首先是针对一般旅行者摄影的几点建议:1、尽量多带胶片,按照经验通常是带多一倍的胶卷;2、最好避免在西藏买胶卷,特别在偏远的地区,除非你对可能买到的假货事先有充分的心理准备;3、换胶卷的时候一定要在背光处;4、多带一些备用的电池,因为西藏的低温会大大的减少电池的寿命;5、保护好你的相机,不要让它长时间的在西藏的阳光下暴晒;小心西藏的风沙,不要在不清洁或有雨的环境下使用相机;6、在拍照时尊重而且尽量避免惊动你的被摄者,如果真的需要可以送他一些小礼物,这比付钱给他要好得多;7、在拉萨,可能有些别有用心的人在公共场合企图在你拍摄照片的时候索取钱财,对此,你一定要予以坚决的拒绝;8、最好给你的镜头配上UV镜,可以保护镜头同时使拍到的天空更蓝一点;9、如果可能的话,带上一个小的台式三脚架和闪光灯会给你的拍照带来得很多乐趣;10、在寺庙的殿堂里拍照前一定要征得僧侣的允许。

  以上的建议是针对一般的旅游者的,而下面的内容是针对对摄影有格外严肃精神的摄影爱好者和摄影师的一些建议,要先声明,并不适合以观光为主的旅游者。

  由于我原来在西藏期间作了很多与摄影有关的工作,所以我可以有比较多的教训和经验与这一行中的摄影师们分享,而他们中的大多数人虽然有很高的摄影水准,但是并不是象我这样有机会长时间的游历西藏。前面已经说过,摄影没有一定之规,所以下面的内容只是建立在我自己的经验基础上的观点。

  关于摄影,好象还是应该从器材谈起。如果是一般的旅游,肯定,轻装是你首先要考虑的,除非有特殊的要求,定焦头一定要让位于变焦头,用不上的东西一定不要带。而对于以摄影为目的的摄影者来说,考虑问题的出发点则完全不一样。首先要考虑的就是拍摄计划包括什么,所携带的器材应该完全从要拍摄的题材来决定,该带的东西都应该带上。方便携带的,一定要带上;不方便带的,克服困难也要带上。

  我不太好举别人的例子,就说自己吧,可能比较有代表性。我上下西藏有很多趟了,最多的时候有同时使用6、7套单反相机,十几支镜头,另有闪灯,三脚架无数的时候;也有时连续几个月,就只用一部HEXAR袖珍机拍画册。

  下面是我今年(2001年)春天在西藏用的摄影器材清单:135旁轴机G2+21/2.8、35/2、90/2.8头120旁轴机机身+47/5.6,135单反机2部:NIKON F3和F5。镜头:17-35/2.8AFS、28-70/2.8AFS、80-200/2.8AFS、500/8折反120单反PENTAX 645N+45/2.8、75/2.8、150/2.8、400/4袖珍机1:HEXAR 35/2.0宽幅机:哈苏XPAN(原计划带立拍得一部,后因为行李太多,放弃)

  我用了四部旁轴机,主要原因是我的图片以拍摄当地人的记实片为主。用旁轴机要方便的多。毕竟旁轴机的个头和声音都要比单反机小的多。在西藏这样的地方,当地老百姓对相机是相当有抗拒的。所以尽量要用不起眼的相机。

  单反机我带了两部,主要是拍资料片,比如说野驴什么的,毕竟旁轴机有些限制,特别是微距和长焦头。

  这次用的单反都是NIKON的专业顶级机,所有的镜头也是NIKON现在最好的专业变焦头。熟悉我的兄弟们都知道我已经很多年不用NIKON了,这次是用它来拍资料用的。F3和F5的机身的可靠性和方便程度都无可挑剔,这是大家公认的,我就不多说了。F3唯一麻烦的就是在颠簸的车上换胶卷不太方便,不过,毕竟是老机器。另外,F3和F5都够沉的!加上那4头,苦!

  说道NIKON和西藏,还要提到一个老问题,就是90X。90X的确是很好的相机,但是,由于不太清楚的原因,我碰上它在西藏的故障率非常之高。原来我们跟一个摄影团在西藏的时候就经常听到关于90X发生故障的抱怨,上上上次,和咱们的网友们去西藏的那次,姗姗的90X机器也出现了好几次莫名其妙的不肯工作的情况。不过这还不是最可怕的,据说有一小日本跑到NIKON公司去反映,说自己的90X在西藏一开开关就立刻自己契哧喀嚓的一张张拍,“就象疯了一样”。所以他只好先取景,然后猛的一开开关,喀嚓拍完,立刻关上!酷吧。

  哦,记得新浪旅游论坛里有人讨论过NIKON在西藏的问题,由于我只见过90X的故障,不能说所有的NIKON都有问题。

  出于和旁轴机同样的理由,我一般都会携带一些袖珍机,现在的袖珍机的质量已经达到相当高的境界,特别是HEXAR。由于原来的几部巧思都不在身边了,这次用的是我珍藏的金巧思。在拉萨拍完了大昭寺大殿以后,等开路去阿里的时候就留在拉萨了,舍不得。反正带的机器也够多的了。HEXAR属于有特殊用途的机器,其实还不算真正意义上的袖珍机。

  关于135相机的变焦和定焦镜头的问题。我的确觉得变焦镜头在西藏要方便的多。因为在西藏有不少时候换镜头是不太方便的。关键就看你觉得对图象质量的要求和拍到图象哪个重要了。在十几年前,变焦头和定焦头的成像质量还有比较大的区别。但是,不得不承认一些新出的变焦头的成像质量用镜头厂商的话来讲已经“非常接近定焦头”了。我自己原来也是不用变焦的,但是最近的想法正在有一些变化。变焦头主要的缺点在于广角端的歧变和眩光比定焦严重些,另外,当然变焦头的封闭性也要差一点。虽然在理论上变焦头不可能在各个焦段上都有非常好的光学表现,但是在实用中的变焦头之所以可以取代定焦头,关键也是看你的片子要放制或印刷到什么样的尺寸,毕竟,如果你的片子只是用来有限度的放大或是用在杂志上,即便是做跨页,变焦头的质量也足以和定焦头媲美了。而且,如果用的是反转片,考虑到不太方便剪裁,变焦头就更能发挥其优势。当然,如果放的再大,比如说需要做画册,或要展览或做展板等对影像要求很高的情况,应该就当之别论了。

  但是如果你完全选择定焦头,虽然可能在拍摄中你要付出更多的努力和辛劳,但一定会在最终看到图片时得到更满意的效果。我个人还在坚持完全使用定焦头,除了追求尽可能好的影像质量以外,我也格外需要定焦头的大光圈。我在使用中觉得比较好的镜头组合是:35毫米旁轴机+21,35,75(或90)头,再加上35毫米单反机和24/1.4,85/1.2,300/4和1.4X这几只镜头基本上就够了。

  另外说一句,在西藏宽幅相机的确是很有帮助,尤其是在拍风光的时候。

  虽然很多摄影者对于长途旅行摄影已经有很丰富的经验,在这里我还是想提醒你在上路之前检查一下你的摄影包里是不是已经准备了以下器材:遮光罩,备用电池,镜头纸,气吹,刷子,闪光灯及长连线,快门线,防尘防雨塑料袋,清洁剂,维修工具,摄影背心,黑口袋,近摄皮腔,偏振镜,引片器,胶片,三脚架,脚架袋,摄影箱,摄影包,摄影腰包等等。

  关于在西藏使用什么样的相机并没有一定的限制,主要还是要看你拍摄的出发点是什么。和其他地方一样,越大画幅的照相机对你体力和财力的要求越大,而在西藏,前者的困难尤甚。由于一些当地人对摄影有一些抵触情绪,所以如果你以拍摄以人为主的题材,我个人非常推崇35毫米的旁轴相机,体积和声音都比较小,比较容易令被摄者接受。当然,旁轴机不能满足长焦头爱好者的需要。对于长镜头,通常如果你不是为了拍藏羚羊之类的,300毫米已经足够了。

  我同时还使用120的自动对焦相机,因为比35毫米的专业相机体积和重量大不很多,但影像的质量要好很多。对于使用120相机的摄影师并没有什么特殊的建议,我只建议你:1.准备一个大一点的双肩背的摄影背包,否则太辛苦了,当然,使用RF120相机的摄影师除外;2.多准备至少一个后背(或胶片支架),因为在多尘的环境下换胶片比较麻烦;3.220胶片比120胶片用起来更轻松;我今年在西藏摄影的时候使用PENTAX 645N拍摄了很多的东西,原因是为了明年一个重要的专题做准备。我现在还在反省这样做的得失。使用中幅的原因是出版商的要求,他们当然认为67是最好的,而我成功的说服了他们,认为现在市场上的67相机没有适合我的题材和风格的,它们都不够快。而且我认为66的画幅也很难用,所以就只好用645的,毕竟有AF,光圈也大。但是看来PENTAX的镜头在最大光圈时像质很均匀,然而分辨率和反差都不是很好。我现在在考虑是不是在明年多花3倍的钱去使用CONTAX 645或是使用同样昂贵的禄徕6008。成本是一个很可怕的东西,尤其一个完整的摄影体系的压力。很显然在收小光圈以后PENTAX和ZEISS差别不大,但是,但是,我要不要大光圈呢?画册的出版商肯不肯接受现在的影像呢?不知道,或许下一年版的《七种武器》里会有结果吧。

  对于大画幅摄影者来说,除了比较大的体力支出以外,在高原摄影的主要困难将是来自于困难的自然条件,最主要的可能就是风沙。尽量避免把昂贵和沉重的单轨影室机搬上高原,一个可以折叠的平床式外景相机可能要方便许多。还要多说一句废话,我从来没有见过国内的摄影师用4X5拍的好的西藏的片子,而他们用小一点的画幅拍的片子有很多都不错,估计还是体力和精力适应不了高原。

  经过了将近10年的高原摄影经历,我认为在解决好寒冷和沙尘损害的前提下,没有别的什么证据表明自动对焦相机不如手动相机更适合于西藏的摄影。而且现在的专业AF相机的质量已经完全可以担负诸如珠穆朗玛峰登顶这样的任务,没有什么理由再坚持非手动相机不可了。大多数的摄影作品是瞬间影像的展示,毕竟自动相机要方便很多。

  在西藏的很多地方,风沙比较严重,尤其在在寒冷的旱季和早晚。而且沙子几乎是无孔不入的往你相机和镜头的缝隙里钻。建议你采取以下方式保养你的相机:1.用防尘性尽可能好的摄影包或摄影箱,不用相机的时候要把包封好;2.每天晚上一定要彻底的把所有器材清洁一遍,把胶卷从机器里取出来,仔细扫清机身内部以及镜头的各个缝隙,尤其是自动相机;3.没事总把相机挂在脖子上,有些摄影师为了抓拍方便从不盖镜头盖,那样一定会增加你清洁相机的麻烦(但是,为了能够拍到我想要的画面,我本人从来都是这么做的);4.内部变焦的变焦头风箱效应要小一些,不容易把东西吸进镜头里,这一点在有浮沙的天气以及寺庙内充满香烟的地方格外重要;5.要使用质量好的吹气球,带单向滤尘装置的那种,否则你会发现你永远吹不干净镜头,如果相同的情况发生在机身里面,你可能要面临划伤胶片的危险。当然,最好的办法是使用专用的高压气罐;6.如果没有油渍,最好不要擦镜头(或UV镜),尤其是使用麂皮,如果镜头上有哪怕一点点灰尘,都可以造成类似砂纸的效果;

  同时强烈的建议你,如果有可能,在长时间的运输器材的过程中使用硬质的摄影箱以保护你的器材;

  关于器材还有以下建议:高原的紫外线强烈,一定要在镜头前加装上一块紫外线滤镜(UV),这样可以使用照片里的远景更加清晰,并且还能避免彩色照片偏蓝紫色,当然更重要的是可以保护镜头。在强烈的阳光直射镜头的时候,防止眩光干扰的遮光罩也是不可缺少的。高原的昼夜温差大,如果不是在夏季,或者在高海拔的地区,早晚非常的冷,一般的5号酸性、碱性和镍隔电池都不耐低温,普通钮扣电池也不耐低温;使用这类电池要有备用,并放于贴身的衬衣口袋里保温。如使用锂电池就好多了,锂电池的电容量大,又耐低温,性能比较可靠。因此,最好避免使用普通型号的纽扣电池,特别在冬季或高山地带,如果快门按不下去,把相机放在衣服里边暖一下再拍或许是一个解决的办法。当然最好是使用外置的电池盒,或者换新的锂电池。

  如果你真的有计划在超过雪线的高海拔或者非常寒冷的地区拍照片,一般的来讲,晚上让你的摄影器材在帐篷外面过夜是保护它的有效方法,让它们时冷时热的比较容易损坏。同时,在上述地区避免使用高速的自动过片也是重要的,否则马达不仅很费电而且容易拉断因寒冷变得脆弱的胶片,或者在上面留下静电的痕迹。

  大多数单镜头反光相机的镜头在光圈片之间使用的的润滑油都不耐低温,由于是采取全开光圈的测光方式,在长时间寒冷的地方拍摄的时候很可能导致润滑油的凝结,使得光圈无法正常的收缩。这里面最要注意的就是NIKON,它有一批很大一批镜头是润滑油巨多的。我自己原来有一只50/1.4MF的头就有这毛病,一到冷的时候就冻,光圈不收缩什么的。后来到北京把所有镜头的光圈都擦了一遍。有几家专业的镜头厂家可以为你提供专门的服务去掉这样的润滑油,我知道的有NIKON、CONTAX和LEICA,但是似乎只有NIKON可以在国内解决,因为在北京有一个比较大的维修站。不过我现在不用NIKON了,也不知道还做不做了。如果你没有机会这样做,至少你要在拍摄的时候注意一下,否则你的照片很可能大量的暴光过度。唉,NIKON啊,真的是……

  CANON的机器好象没有这样的问题。我知道最近几年小日本登顶珠峰的好象大多是用EOS-1N的。去年CANON-1V的设计师来北京和我们聊天的时候还特别说了这事,其得意之情溢于言表,看样子新产品的设计和工艺是好一点。

  无论你的相机多么专业和高级,不要只带一部相机上高原,至少多带一部备用机身。在西藏的时候我通常会考虑多带一部比较简单的手动单反机器,目的一是给当地人拍些负片,然后在当地冲洗,再送给他们;二来是可以在一些极端恶劣或危险的环境下使用。但是这次主要的时间都在路上,不用长时间的交流,就省了。

  很多在西藏工作过的摄影师提到了要特别提防当地的小孩子,他们中的有些人对镜头的前片有一种特殊的感情,以至养成了爱好抚摩镜头的习惯,也有些害群之马甚至发展到了往你镜头上恶作剧吐口水的问题,而且下手又快又准,总在你不备的时候,每每得手。我最惨痛的经历是不慎被一个小鬼在600/4.0的长炮镜片上抹了一把酥油(NIKON600/4.0的遮光罩大概有40公分长呢!),600长炮跟一脸盆差不多粗,后来用了我半瓶专门去油的镜头液和一整袋脱脂棉才擦干净。

  在西藏拍摄“人”是最经常,但据反映也是最困难的。我自己也面临着同样的问题,尤其我特别喜欢用广角镜头拍人(我喜欢拍人的时候带更多的环境背景),如果希望拍到自然的图片,最重要的因素就是“交流”。下面我说一些关于在西藏拍摄和人有关题材的体会:1.的确在有些地区,当地人对摄影了解很少,风俗认为被拍摄是不好,如果被摄者坚持这样认为,而你又无力改变他们的想法,最好不要坚持拍摄,以免激怒他们;2.再强调一下,拍到最自然的图片的方法是“交流”。不一定需要语言,一个微笑、眼神都可以。如果你从事的不是突发新闻摄影工作,那么使用“非偷既抢”的方法来拍西藏只能拍到一些肤浅的影像。最好的办法是混进当地人中间,让他们接受你,然后拍摄。我坚持认为光明正大的拍照片效果会比较的好。3.可以带一个一次成像相机,在拍摄的时候也给你的被摄者留下些纪念。西藏,尤其在牧区,很多老百姓还没见过自己的照片,这样你很容易得到他们的欢心;

  在游客常到的寺院里,在露天的地方拍照片不会有任何的限制,一般寺庙大殿内均不能拍照,特别是奉供的神像千万不能拍摄。有些寺庙在摄影者提出请求后,必须另外付费才能允许拍照。一般从5元到几十元不等,名气越大的地方需要的费用就越高。

  关于胶片:虽然各个胶卷厂商都举出了令人信服的证据,表明自己的产品是最出色的,我个人还是想向你推荐:民用彩色负片中柯达和乐凯是表现西藏非常理想的胶片。你最好从你的个人喜好及预算方面选择其中的一种。我个人通常是用乐凯的。至于反转片,我按类把我在西藏经常用的胶片总结一下:低速片:1.Kodakchrome KM25和KR64:是使用K-14工艺的反转片,虽然在国内冲不了,但是,的确,它的效果是其它任何反转片都比不了的。特别是,它的保存时间要比用E6工艺的反转片长的多,无论是明褪还是暗褪都要小很多。大家想想,你们10年前拍的EPP或EPR现在已经是什么样了?毕竟,每个人都希望自己的照片可以长时间的保持没有变化。2.FUJI的VELVIA:高反差高色彩饱和度高清晰度的胶片,曾经是我的标准胶片,用了很多年了,比较熟悉了。的确E-6的冲洗工艺比较方便。VELVIA在拍摄风光时的优势是显而易见的,而且多年来已经获得世界上无数职业摄影师的认可。在拍摄人像方面,它也表现藏族人肤色的质感著称。RVP在西藏要注意的特性有两点,都是和低色温有关的,一个是RVP在低色温的时候表现纯白会有一点困难,比如说清晨太阳升起前的雪山,很有可能被变成浅粉色的;还有一个问题是在低色温而且暴光不足的时候,RVP有严重偏暖的趋向,这一点在寺庙内拍摄时要格外注意。中速片:PROVIA100F:RDPⅢ是现在世界上颗粒最细的E-6工艺的反转片,虽然在反差上没有RVP那么大,但是一方面感光度要高一点,另外,RDPⅢ的胶片增感起来(比如说EI400)也比较容易。同时,RVP在表现有些需要准确还原的东西上是有困难的。所以,RDPⅢ是更全面的胶片。高速片:PROVIA400F,我原来一直是用MS100-1000的,但是现在我发现PROVIA400F是最好的。灯光片:FUJICHROME 64T(RTP),目的是在佛殿里利用现场的钨丝灯拍摄壁画和佛像。虽然RTP很慢(ISO64),但的确非常的细。相比起来KODAK的320T(ISO320)在表现暖调的时候真是非常出色,但是,RTP能保留更多的暗部细节,这两种胶片真的很难取舍!

  和很多在西藏拍黑白图片的摄影师一样,我也喜欢柯达的Tri-x。之所以用Tri-X,主要是因为它的反差很柔和,而且颗粒很细,而且毕竟是老胶片了,性能非常稳定。当然,黑白胶片也有很多可选择的,如果你要求更细的颗粒,TECKPAN和T-MAX都更好些。
  我在高原上一直在使用户外活动专用的防水袋来保存胶片,防水倒在其次,主要是为了防尘。当然,我没有理由不把未拍的和已拍的胶片分别放在不同颜色的防水袋里,这样在找胶片的时候要方便很多。防水袋最好有大大小小各种尺寸的,必要的时候也可以放置其他摄影器材,甚至包括照相机。

  在西藏,由于光照强烈,高反差一直是困扰许多摄影师的大问题。解决的方法,一个是胶片;另外,恰当的使用闪光设备和闪光技术也是个好办法,当然,如果运用好了暴光,好多问题要容易解决的多。

  我觉得三角架在西藏属于必须的摄影器材。不过在西藏搬太重的三脚架的确是一件很辛苦的事情,即便有车,在西藏的摄影也还是会有一些需要徒步的时候,而且一般的来讲,三脚架的重量和稳定性又不可能得兼,所以我极力推荐,在财力允许的情况下使用碳纤维的三脚架。如果你的机器不算太大的话,一个捷信2系列那样的轻型碳纤维架子应该是最好的选择。如果在风很大的地方拍摄,把你的摄影包挂在架子下面,也足够保证要求很高的稳定性了。如果你携带的是重型的120相机或者大画幅的器材,捷信还有3系列或者5系列的碳纤维三脚架供选择。要提醒的是,碳纤维的三脚架不能抵抗过大的横向切力,在运输途中不要在它上面压太重的东西。如果你使用的是球型云台,一定要注意经常清洁。

  我带了很多种摄影包,使我在拍摄时可以具有最大的灵活性;同时,我强烈的建议你如果有可能,在长时间的运输器材的过程中使用硬质的摄影箱以保护你的器材;西藏本地不能冲洗E-6工艺的反转片。拉萨有很多大大小小的图片社可以冲印普通的C-41工艺的负片,但是我的确无法确定哪家的质量足够稳定和安全,希望在这本书出来的时候当地已经出现能够达到你所期望水准的图片社,否则,还是把你的胶片带回你熟悉的图片社去冲洗吧。当然,我更不推荐大家在下面其他城镇冲洗你的胶片,除非有特殊的原因。

  有很多摄影师着迷于西藏的清晨和黄昏,要注意的是,由于时差的原因,西藏的清晨和黄昏都要比东部地区晚1到2个小时。

  关于最佳的摄影季节,我想还是要看你摄影的出发点,如果你关心的是藏族节日的民俗活动,请参看《走西藏》里面的有关资料;如果你对风光摄影格外热衷,则要专心具体地区的气候情况,有些经验是很重要的,比如林芝最美是在春秋两季,而如果在雨季去拍珠穆朗玛峰你多半要空手而回等等。附件:

  最后,我想做一个低预算的西藏拍摄器材指南,不过,前提是,我坚持认为,作为一个职业摄影师,只有在器材上的投入多一点,收入才会多起来:)

  假使有一天,我丢失了全部的摄影器材,而我正面临着一次重要的西藏拍摄活动,需要从新购置器材,我的选择是这样的:5000元以下:C/Y口凤凰相机一台,二手carl zeiss 25/2.8、50/1.4镜头各一只,还有一个选择是机身和二手的24/2.8、90微距头。改装一个防水摄影包,管朋友借他们的三脚架和闪光灯,不论质量好坏,总比没有强,另外,带豆袋;5000-10000元:这个价位是最困难的,我可能会选择一台EOS的便宜机身和一只好的镜头,比如说二手的17-35/2.8,另外好的选择是一套二手的G2和3只头;10000-30000:我会配齐一些基本35毫米的镜头,2台二手的专业机身和一些配件。

转载自浙江在线



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2003-12-30 11:17
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[第 2 楼]:    数字摄影十大秘诀
目前,数码相机还是件稀罕物,如果你步入挤满人的屋子,开始用数码相机拍照,人们会拥过来仔细察看并问这问那。但过不了多久,人们对数字摄影就会司空见惯,而开始注意用数码相机拍出照片的质量了。如果你拍出的照片很差劲,无论是图像质量还是摄影技术,人们就会说三道四,怀疑花那么多钱买数码相机是否值行得。要免于使你在众人面前出丑,我们今天就来谈谈如何使用数码相机拍出高质量的相片,如果你注意这些指导,观众将被你的照片迷住,不仅会称赞你的新相机,更会佩服你高超的摄影技术。

第一招:仔细阅读使用手册
无论你以前有没有使用过数码相机,当你拿到一款新的数码相机时,最好先拿起它的使用手册,仔仔细细的读一遍。当然,每个人都会觉得这是一件很麻烦的事情,但是充分了解你的数码相机的各种特性和功能是十分必要的,数码相机不是一件简单的装置,除非你理解它所有控制钮的作用,否则别指望拍出最佳照片。特别是其中往往有厂商针对该款相机,提出的种种建议与指导,想想看,有谁会比相机的制造商更了解自己产品的特点呢?事实上,阅读使用手册是掌握相机特性最简单的办法。

第二招:选择适当的分辨率
数字照片的图像质量直接与每英寸像素数目(dpi),即图像分辨率有关。像素越多,分辨率越高,图象质量越好。为了得到好的打印质量,所需图像分辨率大约是300dpi;而在屏幕上显示图象,分辨率可以低很多,72 dpi就可以了。如果你的照片需要打印出来或是用来给广告、印刷品提供素材,那使用相机所能设定的最大分辨率是最佳的选择,这往往也意味着需要更多更大的存储卡,因为像素越多也意味着文件越大 这就是为了高质量照片所付出的代价。 但如果你只是要在你的文本中加几张小图片,或是需要加几张照片到你的网页中,那么640*480的基本分辨率可能就能满足你的要求了。在图象编辑软件中确定照片大小时,要清楚分辨率的影响。如果你放大一张照片,会出现两种情况:象素数目不变,这种情况下像素变大以便填充新的图像区,分辨率则下降;另一种情况是软件添加新的像素来填充新的图像区而维持原始的每英寸像素数目不变。无论那种选择都不是好的选择。如果像素过大,图像看上去是块状的。添加像素(上升抽样)也不是好的解决办法。即使是高级图像编辑软件也不把制造像素的活干好,所以通常会损失图像细节。

第三招:选择适当的压缩比例
大多数相机都有几个压缩设置项可供选择.压缩是用于缩小内存中图像文件大小的一种技术在大多数情况下,相机的压缩设置项有与质量相关的名字--如最佳、好、较好,或精细、普通。这很确切,因为压缩影响图像质量。大多数数码相机都使用有损压缩,这意味着某些图像数据在压缩过程中被损失了。所以为了拍摄最佳图像,一定要用最高质量的设置项,当然,这样一来图像文件就会很大,也就同样需要更多更大的存储卡。

第四招:注意构图
一般数码相机取景器中的取景框显示范围只有实际取景范围的80-90%,因此实际拍出的照片往往比你在取景框中所看到的景物要多一些,充分利用这一特点,让拍摄的主体充满取景框,是突出主题的一个好方法.此外在拍摄近景时,由于取景器和镜头与拍摄主体不在同一条直线上,两者之间存在一定的视差,因此拍摄出的景物有时候感觉上象被切去了一块,这时如果打开相机的液晶显示屏进行取景会更加有效,要知道液晶显示屏中所显示的图像是通过镜头取景的,与最终拍摄出的景物是一致的。 另外有些人在拍照时喜欢将拍摄主体放置在整幅画面的正中,实际上这并不可取,如果不是拍摄特写,将拍摄主体放置在画面1/3处是较为简单有效的一种选择,此外注意以下原则,可以避免犯一些常见错误:避开杂乱的背景, 从特别的视角来拍摄, 尽量捕捉物体的细节与个性,利用一些斜线或曲线的背景、构图会让整体画面看上去更为生动。

第五招:注意光线的运用
使用数码相机时,好的光线对拍出好的照片是非常重要的。大多数数码相机的等效感光度只相当于ISO 100胶卷的感光度,在阳光灿烂的户外,自然可以大显身手,但在光线暗淡的室内或是清晨、黄昏这样光线较弱的环境下,如果没有闪光灯的配合,要很难拍出高质量的照片了。由此可见闪光灯对于数码相机而言是何等的重要。而且,不仅在室内拍摄时需要使用,在室外拍摄阴影下的物体,或背光的物体时也经常需要用到闪光灯。但普通的数码相机的内置闪光灯功率有限有效距离一般只有2-3米,因此,一些专业的数码相机还带有外部闪光灯接口,使你可以外接专用的闪光灯,以弥补光线的不足。
不少数码相机都有曝光补偿和闪光灯强度设定功能,有些高档的数码相机还设有等效感光度 设定: ISO 100、200、400…,,数值越大,对光线越敏感,充分利用这些功能,可以让你即使在昏暗的环境下,也能拍出好照片来有些数码相机(如富士)还提供场景设置功能,例如:拍摄人像、风景、夜景等,利用这些 功能可以让你更快掌握相机的使用,但并不能提高你的摄影水平,相较而言,到是它提供的滤镜功能更有意义些,想想看给你夜景照片加上星光滤镜,是不是更能体现街灯绚丽缤纷的色彩;给你的聚会合影加上黑白或怀旧滤镜,是不是更能体现友谊地久天长的感觉!

第六招:使用三脚架
我们原以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者,三脚架对于我们而言已是昨日黄花 期 制作来消除这种影响。当然,用普通胶卷相机也存在这个问题,但是,由于数码相机的光灵敏度低,它们比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间,在光线较弱时,更是如此。为了稳住相机,拍摄时应尽量 夹紧胳膊肘,并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上,或者将它放在一张 桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时,使用三脚架会得到更好的拍摄效果。

第七招:巧用连拍功能
由于数码相机有拍摄延迟的问题,因此往往会错失精彩瞬间,特别是在抓摄体育活动或抢拍 镜头时。这时候你不妨试试看使用一下连拍功能。许多高档的数码相机都提供连续摄影功能,可以让你按2-3幅/秒的速度,连续拍摄一系列照片,这样从中选出较为合适的角度、场景的图像就会稍微容易一些,特别是你还可以将这些照片连贯起来,做成动态GIF文件,这会给你的网页或影音EMAIL带来全新的感受。不过,有一点需要提醒的是:一般在开启连拍功能时,相机会自动关闭闪光灯,分辨率也会自动将为640*480以提高相机的处理速度,因此应注意保障拍摄时光线充足。


第八招:学会使用图像编辑工具
用数码相机拍摄的数字图像只有极少数看上去是十分完美的,事实上用普通的胶卷相机拍摄 也是如此。但数字图像的优势就在于可以进行后期加工,只要适当利用图像编辑工具,诸如:PHOTOSHOP等等,你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡,剪裁掉分散注意力的背景,覆盖住一些小的缺陷,比如反射光造成的热点,甚至将几张照片或图象进行合成。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一,所以,每天花几分钟时间来熟悉一下图象编辑软件的校正命令、滤镜和工具。一旦开始使用这些工具,你会感到离开它们简直没法过.

第九招:使用专用打印机和纸张输出照片
打印图象时所用的纸张类对图片的质量会有重大影响。同一幅图像打印在便宜的多用途纸上时看上去会模糊不清,灰暗和过度饱和,复印纸则清晰、光亮,而打印在专用的有光泽的照相纸上则显得十分辉煌。要想获得满意的照片,必须使用专用的照片打印机和专用的打印纸,使用普通的彩色喷墨打印机和普通的复印纸是无法打印出令人啧啧称羡的照片的。许多照片在电脑屏幕上看起来尽善尽美,但用打印机输出出来,就顿失神采,就是因为这个道理。专业的彩色照片输出可用专用大型热感打印机或彩色激光打印机,输出质量自然优异,但设备昂贵,动辄几万、几十万,不是一般用户所能承受得起的,同时耗材亦价值不菲。常用的商用/家用彩色照片输出设备一般为热升华照片打印机和高精度的彩色照片专用喷墨打印机,价格从2000-5000元不等。热升华打印机输出质量较好,但使用专用相纸,耗材略贵;喷墨打印机可使用各种纸张,这样你在输出草稿时,可使用相对便宜的普通纸张,但在输出成品时,最好还是使用专用的照片质量光泽纸。还须谨记的是,显示器属于RGB设备,而大多数的打印机属于CMYK设备,因此在打印照片之前将图像文件转化为CMYK格式会使打印出来的照片更接近实际色彩,更鲜艳,更逼真。但是,无论是用何种打印机输出的照片,刚输出出来时,不可用手去触摸打印面,否则图像上就会永久地留下你的指纹。此外,照片特别是喷墨打印的照片,不可在阳光下曝晒,否则极易褪色。


第十招:实践、实践、再实践
数字摄影不同于其它艺术,你做得越多就会越好。所以,尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时,注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件。然后研究结果,看看哪种条件下哪种设置最佳。说到尽可能多拍照片,专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次,每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置,你也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏,你可以利用它轻松 观察并删除你不喜欢的图像,所以不必担心照多种曝光的图像,这样,最终至少有一张好照片的可能性就会增加。

必杀技:把坏照片藏起来
决不要展示你的坏照片!让你的朋友和家人看十张真正出色的照片,他们就会说,唷!你确实是一位伟大的摄影师。如果你给他们看50张平庸的照片,他们不会对你的能力留下深刻的印象。所以,如果你想赢得一个好摄影师的名声,让人们不仅称赞你的新相机,更由衷地佩服你的摄影技巧,那么,把那些坏照片统统藏起来吧。

2004-1-30 22:35
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[第 3 楼]:    优秀照片的秘密
  从对摄影事业的态度来看,我主张把摄影家分成基本不同的两类:技术摄影家和主题摄影家。前一部分人迷恋于相机、镜头和复杂而又神秘的技术问题。他们的行动使人觉得相机好象是一种可爱的玩物,而不是拍照的工具。他们拥有最好的器材,并不断追求新型号。他们象一本摄影百科全书一样,引为自豪的是能把35毫米的底片放大成16 X20英寸的无颗粒照片,对各种相机系列的优点无所不知。但是他们却难得拍出有价值的照片来,因为他们把全部兴趣集中在拍照段(器材)上,而不在目的(照片)上。

  那些兴趣在于作品,更准确地说,兴趣在于拍摄主题的摄影家,态度恰恰相反。他不象技术摄影家那样迷恋于零件和技巧,而是热衷于人物、街景、城市、风光、自然题材、现代建筑、古罗马的遗迹、体育比赛以及日常生活的各种场景。他对自己的拍摄目标极感兴趣,因而想把它以照片的形式记录下来。从而占有它,把这些照片带回家去,一遍又一遍地欣赏,并且和别人分享这种乐趣和爱好。对他来说,摄影仅仅是一种达到目的的手段,相机对他的吸引力最多不过象打字机对小说家的吸引力那么大。他觉得摄影技术几乎可以说是存在于他和他所喜爱的事物之间的一种“讨厌的必须品”。因为他知道一个主题能用无数种不同的方法去拍摄,有些影象能够处理得比其它的好,他才和那些摄影技术问题打交道,因而,尽管有些人对摄影工具抱着那样殷勤的态度,仍然是他,而不是那些玩弄技术的人。创作了足以征服人心的,使人永志不忘的摄影作品。
  主题的作用是极为重要的。为了加深对它的印象,让我拿摄影和写作做一个比较。摄影和写作都是交流思想的方式——有时候摄影被称做“图象的语言”,不是没有缘由的。一个精神正常的作家,只有他确信有了值得说的和读者感兴趣的东西,他才伸手去拿打字机。然而从事摄影的人却往往在“无话可说”的情况下拿起了相机。他们所拍的题材是没有意义的老一套,不可能引起任何人的兴趣,包括他们自己在内。全世界每天都有无数这样的照片问世,原因很简单,有人拍了这样的照片。并被某些容易上当的图片编辑拿去在杂志上发表罢了。·这些照片的主题缺乏意味,只不过是‘视觉上的废话”。

  现在该明白了,决定一张照片有趣还是无聊,决定一个摄影家成功还是失败的主要因素就是主题 。

  但这仍然不是全部,不论主题本身怎样有趣,如果不是满怀感情、充分理解之后用形象的方法把它有效地再现在画面上。结果也会令人失望。这说明还需要其他的东西,这就是摄影家本人对主题的热情和兴趣。

  对被摄事物发生热情和兴趣是促使我们拍照的原因。也是产生创造性的活力。它能使作品面向生活,能使摄影家感情激动,打开情感创作的闸门;没有这种热情的刺激,摄影就会陷入无动于衷的程式。摄影家只有处于高度自觉、兴趣不断增长的状态下,才有希望创作出传情的好作品来。

  业余摄影爱好者比起专业摄影家来,有着不可估计的优越性。你就是你自己的老板。你喜欢怎么拍就怎么拍。你可以只选择你喜欢的东西,也就是只拍那些吸引了你、感动了你、引起你兴趣的东西。恪守下面的格言必定能大大提高照片的质量:除非主题引起了我的兴趣,否则就放过它,省下胶片去拍更好的东西。

  显然不能编制一份“有趣”主题一览表,因为一个人觉得颇有趣味的东西,另一个人可不感兴趣。兴趣是一种自我感觉。不管你的兴趣多么特殊(例如,我对破碎的海贝感兴趣,在这些海贝当中我看到了一种迷人的雕塑般的形式美,我拍了很多这种不寻常的东西),只要它是真诚的(并不是由于赶时髦而拍这样的主题),你的路子就是正确的,不管别人的反映如何,也应该继续干下去。

  记住这一点后,我想请你进一步区分一下下面两类主要的主题和被摄体:
  动态的和静态的
  非人工静态的和人工静态的
  然后再讨论一下其它几种被摄体和主题;
  上像的和不上像的
  摄影的和文学的
  摸得着的和摸不着的
  没意思的和摄影上老一套的
  不适宜拍照的
你可能听说过“上像”这个词,也懂得上像的被摄体拍出的照片比不上像的要好。可是,你是否也懂得,是什么因素使被摄物成为上像或不上像的呢?在我列举最重要的上像与不上像被摄体的特性和技巧之前,我必须向你提供一些背景知识—一为什么某些因素能使一个被摄物在照片上具有感染力,给人印象深刻,而另外一些因素却能使照片令人失望。

  简单地说,这是因为人的眼睛和相机在“观察”方式上存在着根本的不同,例如,一枝红玫瑰可能以它鲜艳的色彩美使人感到愉快,可是用黑白胶片拍出来以后,现实中使我们陶醉的色彩在照片上成了灰色影调,红花和绿叶的颜色呈现相同的灰色,它们之间的反差没有了。照片中没有留下被摄物原有的精彩之处,因而成了废品。原因在那里呢?因为眼睛和相机对同一刺激的反应不同,这里当然指的是颜色。

  再举一个例子,假如你到过长满红杉的地方,你被这种树的壮观所折服,为了留作永久纪念,你拍了许多胶片。但当你放映这些幻灯片时,你会大吃一惊:现实中雄伟的大树看起来和普通树役有什么两样。这是怎么回事呢?原来你的被摄物缺乏比例感,照片里没有什么东西可以表明这些树木的巨大尺寸—一这本来是它们的最大特点,你是为此而拍照的。没有比例,它们似乎很矮小,在幻灯投影中它变小了,和其它树木—样了。这又是你和你的相机的观察方式不同的缘故。

  第三个例子:你参观了一场汽车大赛,兴奋极了,情不自禁地拍了许多汽车以每小时160英里的速度从你面前呼啸而过的照片。为了使照片清晰,你用了最高的快门速度。从某一点上说,你是成功了,照片确实很清晰,没有错。但准确的说,它们是停止不动的。赛车的气氛、令人激动的场面以及“速度”这个要素没有了,现在只剩下一堆无用的东西,那就是没有鉴别价值、没有感情的照片。这仍然是因为你和你的相机对相同的比赛所作的反应不同。 这里我想说明的是,你不能简单地把相机对准一个有趣的目标,按下快门,就期望得到一张获奖照片。实际上,一张美丽少女的照片不一定就是一张美的照片。为什么呢?因为“美”不一定就是“上像”的特性,象前面提到的红玫瑰那样。拍出照片也不一定就有趣味,象赛车的例子就是证明。以上所举各个例子,不论是美的还是有趣的东西,或者是既美又有趣的东西,拍出照片来却都令人失望。那么,做为一个一心想拍出好的照片的摄影者应该从这里学到什么呢? 从这可以学到的是,必须懂得有趣的主题和被摄物虽然是拍出好照片的前提,但它本身并不能保证这张照片必然是成功的。形象生动是一张好照片必不可少的。但是一个被摄体要在照片上表现的生动,,除了它本身能引起观众的兴趣之外,还必须具有上像的特性。

  那么,使被摄体上像与不上像的那些神秘的特性是什么呢?很难用一个公式来回答。因为一定程度上它是随着提问人的艺术观点而有所不同的。用传统摄影家的眼光来看,金发碧眼、S型曲线和惟形物体常被认为是上像的特征,但较少保守和兴趣广泛的摄影家考虑的范围就更广一些了。

下面是我认为上像与不上像的最重要的特征和技巧。

简 洁

  我认为简洁应该列为被摄体具有“上像”特征的第一条。认为画面上挤满了物体似乎比只拍少数几个要好,这是初学者常犯的一种错误。他们没有弄明白。相机能够记录镜头视野之内的“每样东西”,而人眼却是有选择的。通常眼睛只对景物的某特殊方面发生兴趣。大脑控制中心过分地重视某一部分景物,但照片上的细小部分却迫使眼睛给它们和其它重要部分以同样的注意、这样一来,它们便冲淡了甚至破坏了照片的整个艺术效果。

  因此,当我们面对一个被摄物时,首先必须问问自己:怎样才能把它从周围环境之中,从分散注意力的杂物之中分离出来?怎样才能提炼出那些吸引我拍照的视觉美来?我们应该首先“清理现场’’(这个词是比喻,也是事实),然后才着手拍照,并且根据条件尽可能好地完成它。如果条件许可,我就把无用的东西从取景器里排除掉(例如拍人像或拍合家欢时,就可以这样“清理”背景)。如果被摄体是一个小小的雕塑品、可以把它拿到更合适的背景前面去拍。如果不允许这样做(也许雕塑太重或者不允许碰它),就用自己的背景,一块纸板或无缝背景纸。假如实在不能清除干净,那就集中去拍被摄物本身,把相机靠近它,让被摄物占满取最器,把四周不必要的东西挤出画面。如果不可能靠近(如拍动物园的老虎)或者不希望靠近(田为它可能导致透视上的失真),那就用焦距比标准镜头更长的镜头。从远处拍摄,创造一种拉近的效果。

清楚和有条理性


  一个被摄体本身可以表现出有条不紊,也可以是杂乱无章。不用说,前一种情况可以拍出好照片来,而后一种情况却不然。我的经验很能说明这个问题;在我撰写《树》那本书的时候,许多好心肠的人对我说,他们见过非常美的树,并且把地址告诉我,以使我能把它们写进书里。可是,毫无例外,每当我听从了他们的指点前去察看的时候,发现树是有的。而且确实是一棵非常美的树,但从摄影家的眼光来看,这棵树已经没有希望上像了。因为它受到周围环境的影响,它的独特的轮廓被淹没;周围的影调与颜色和这棵树混为一体,背景已经无法利用;还有高压线、电话线和建筑物也来干扰,使我无法清楚地表现它;本身很美的一棵树对我没有用了。然而这样的情况往往被许多摄影家所忽略,在许多介绍树木的书籍里,插图中的树都是受了周围物体的影响,特点已经无法辨认,失去了作为特定树种插图的意义。

  相似形式的图案美、节奏感与重复出现

  被摄体具有图案美、节奏感与重复出现这些特征,往往能够加强照片的结构使之成为佳作,所以大多数摄影家都喜欢拍图案照片,这是很自然的。然而,仅仅是为了图案效果去拍图案照片,没有正当的理由和目的,去追求所谓“抽象”的形式,那就容易落入俗套而令人厌烦。当然,如果图案构成主体不可分割的组成部分,特别是当它能突出主体的结构和功能的时候,它就具有上像的特征,在这种情况下拍摄图案最能保证照片的艺术效果。

反差的高低

  绝大多数照片的反差是中常的,既不太高,也不太低。这样的照片只从反差方面看,不会讨人喜欢。然而,那些反差异常或反差不明显的物体往往却有着奇特的效果,原因是以少见为新奇。因而,经过敏感的摄影家巧妙的处理之后,反常的高反差或低反差却是上像的特征。事实上,有独创性的摄影家都知道,逆光照明的被摄体(反常的高反差)和雨雪天或雾中的景色(反常的低反差),能够拍出效果最好的照片来。

大的突出的形状

  一般说来,大的、突出的、明确的形状,比起大量小的、复杂的、边缘不清楚的、平淡的东西来,容易创作出好照片。

表面质感

  用侧光或逆光适当地照明物体表面的质地,对照片是有好处的,因为它能提供信息,告诉观众,物体的表面是什么构成的:是石头、混凝土、树皮、金属、玻璃、织物、纸张还是毛皮等等。这就使得富有特点的表面结构成为上像的好题材。

色 彩

  色彩提出一个特别的问题。因为从摄影的角度来说,它可能是一笔资产,也可能是一笔债务。到现在为止,本文所列举的那些上像的特征都是既对黑白摄影家有利也对彩色摄影家有利的。至于说到色彩,情况就不同了,因为就彩色摄影来说,颜色能使一个物体上像,而就黑白摄影来说却是不上像的;反过来说也是一样。例如,唤起我们对某种花、鸟、热带鱼或蝴蝶爱慕之情的那些生动的颜色是使这些被摄体特别上像的特征,这是从彩色摄影家的观点来看的。但对黑白摄影家来说,同一特征却是绝对不上像的,困为拍成黑白照片以后,由于失去了原有的颜色,这些被摄体会变得无法辨认;五颜六色变成了灰色影调,互相难以分开,结果使照片效果极差,并且给人以单调虚假的印象。因而,从事黑白摄影的摄影家要避免拍摄那些以颜色突出为特征的被摄体,象色彩艳丽的花朵、食品、水果、鸟类、蝴蝶、热带鱼、秋叶、绿叶、油画和日落时火红的天空。无论拍摄技巧如何熟练,在黑白摄影中这样的被摄体产生的照片总是令人失望的。

  但是,甚至对彩色摄影家来说,有些颜色也谈不上具有上像的特征。肉眼看来漂亮的颜色或颜色的组合在幻灯片或照片上可能是庸俗而令人厌烦的,例如蓝色天空下的绿色田野,那只是明信片一类的平庸之作。另一方面。一些最富魅力的彩色照片,它们的特殊效果来自一种最浅淡的颜色,几乎象没有颜色一样,有些阴雨天或雾天所拍的照片就属于这种例子。

  如果有人概括一下的话,他可以说,对于摄影家来说,只有不寻常的色彩才具有上像的特征,它必须是非常鲜艳、非常强烈,或者非常浅淡、非常素雅。几种和协的颜色在一起可能很上像,而互不相关的几种强烈的颜色混杂在一起却是华而不实、不上像的。此外,少数几个大片色块要比大量小块颜色效果更好。

自发性

  自发性动作是有生命的被摄体非常上像的一种特征。关于这一点很难下一个定义,你非这样说吧:它和摆布、设计和弄虚作假正好相反,而这些都是最不上像的特征。自发性动作使照片显得可靠、朴素、真实。永远不要强迫被摄者,_让他们自发地活动。摄影家必须在动作消失之前把它抓拍下来。

逆 光

  逆光虽然不是被摄体本身的特征,但它是上像的用光方法之一,也是最有效的摄影创作方法之一。在熟练的摄影专家手里,逆光能把一普通的物体变成迷人的形象,把平庸的东西加以美化。使用逆光在黑白摄影中比较容易,但在胶片宽容度较低的彩色摄影中,就比较困难,容易造成失败。逆光摄影成功的关键是按被摄体最亮的部分进行曝光(防止细部影纹和颜色被“清除’掉),而让较暗的部分变黑。如果万一要对阴影部分使用辅助光照明的话,也只能少用一点,用多了就会前功尽弃;因为逆光和来自辅助照明的正面光会互相抵销,结果拍成平淡无味的照片。

近 摄

  作为一个规律,近摄比起远摄和那些包罗一切的全景照片来更能使被摄体上像。全景照片包括的东西总是太多。近摄自然而然地排除了那些分散注意力的、多余的、可要可不要的细节,把观众的注意力集中到主体上去,同时还能比从远处拍照获得更大、更突出的影象。

远 摄

  使用远摄镜头能产生极好的透视效果,所以是使被摄主体上像的一种好方法。和胶片尺寸相比较而言,镜头的距离越长,透视的畸变程度就越低,主体就显的越大,远近景物之间的比例也越自然。

  不幸得很,大多数摄影家认为用远摄镜头的唯一目的是能把远处的景物拍得很大,从而增强了艺术效果。事实上这只是它的一部分作用而已。我认为,不论什么时候,只要用得上,远摄镜头总比标准镜头更为优越,甚至在拍摄距离较近的街景(现在人们经常用中等的广角镜头拍摄街影)、人像和特写之类一贯使用标准镜头的场合也是如此。
2004-1-30 23:04
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[第 4 楼]:  巧用虚实
心得分享:巧用虚实
http://www.chinaunix.net 作者:山水 发表于:2003-06-17 14:19:55

我刚开始摄影的时候,和许多初学者一样,看到背景虚化的照片就以为是非常专业,拍人像也总是追求最大的虚化背景。

后来知道,这是误导而已。在很多人像拍摄中,背景能够配合人像表达出某种情绪和环境交待。拍摄风光的时候,往往需要绝对的前后景情绪。

但是掌握虚化的拍摄是非常有必要的。在合适的情况下,虚化有一些优点:
能够突出主体;掩盖杂乱的景物影响画面简洁;创造某种效果。

怎么样拍摄虚化的照片?
有3点
1、最大变焦:如果是28-105mm的镜头,用105mm端拍摄。
2、最大光圈:如果光圈是f2.8-f9,用f2.8。
3、最接近对焦的主体,尽量让对焦主体离后面的景物更远。

数码相机的景深表现要比传统单反相机弱,但拍人像时,如果是半身照,虚化还是不错的。拍摄微距是数码相机的强项。有个微距模式,可以最近距离的接近拍摄主体。

1、毛毛草,利用毛毛草作前景,把背后的旧屋适当虚化,得到一张有虚有实,而且给人想象空间的作品。 (去年在京郊爨底下拍摄,使用CANON G1数码相机)




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2004-3-9 22:03
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[第 5 楼]: 
银杏:通过点测逆光的叶片和虚化背景,得到一张突出的照片

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2004-3-9 22:05
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[第 6 楼]:    DC技巧--如何用微距模式“近距离”拍摄美媚
新华网辽宁频道 ( 2003-12-09 14:31:19)

  和一般正常情况下的微距摄影不同,本文所说的技巧是采用数码相机的微距模式拍摄近距离人像照片,这个距离不是通常所说的1-15CM,而是40-80CM。

  很多消费级数码相机的玩家都会为数码相机成像面积小而造成的景深太大,虚化背景效果不好的问题而困扰。其实,适当使用数码相机的微距拍摄功能可以有效
地解决这个问题。

  “近距离”拍摄原理:

  “近距离”摄影通常可使用微距摄影模式实现,例如某些数码相机在微距模式时可对4CM-70CM距离范围的物体清晰成像。

  与普通拍摄相比,“近距离”摄影由于拍摄主体离镜头近,景深较小,可以取得较好的背景虚化效果。

  当使用微距模式来“近距离”拍摄人像面部特写,往往可以起到虚化背景、突出主体的作用。

数码相机使用微距模式“近距离”拍摄人像时也要注意几点:

  1.最好采用全手动模式或者光圈优先模式,将光圈设定尽可能大,如F2.8,f3.5….因为相机在自动或程序设定下,如果光线充足都会尽可能选用比较小得光圈如f5.6,f8等。

  2.注意对焦点的选择,微距拍摄一般景深较浅,如焦点选择不当(过前或过后),都会影响成像质量,一般建议将焦点放在拍摄主体的眼睛。

  3.如果微距拍摄靠得太近和广角拍摄一样,四角都会出现明显的透视变形。拍摄时需要注意,摄影者与模特之间的距离。还要相机要尽量保持与模特成水平。不要将模特的小鼻子拍成大鼻子。

  4.微距拍摄由于将拍摄主体放大,所以拍摄时轻微的震动都会对成像产生严重的影响,所以在光线不足的情况下,最后使用脚架,或好好拿稳你的相机。

  5.要获得好的景深效果,还要注意主体与后面背景的距离,如果背景与主体的距离太近,也是没有办法有好的景深效果的。
 
在使用大光圈的同时也要注意测光,如上图,虽然景深效果明显,但模特的面部却出现了一下过曝。

  其实将微距拍摄应用与人像拍摄中并不是什么新鲜事,很多专业摄影师在为发型屋拍摄做型照时也运用过这种方法。微距人像拍摄其实一点也不难,只要大家多加练习,相信一定可以好好运用。

2004-3-9 22:09
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[第 7 楼]:  摄影构图学习心得
http://www.chinaunix.net 作者:心清水见月 发表于:2004-01-16 12:07:16

构图仅仅关系到画面框架内各种线条、形状以及明暗区域的选择、安排、布置;以及色彩的选择、不同色彩在画面中的位置。构图不仅仅是对各种摄体、线条以及色彩的布置,而且还包括其他所有可能影响最终效果、以及感染力的全部要素,比如主题与背景之间的大小关系、景深范围、某些吸引注意力的因素的添加、干扰因素的删除等等。
1. 构图中的线条
构图的基本要素可以分解为线条、形状、黑白照片中的灰色、黑色、白色区域、彩色照片中的深浅不同的各种色彩。
线条的选择有多种:直线、曲线、折线以及各种不同方向延伸的线条。
一般说来:横向线条都是宁静的;纵向或者斜向的线条更为活泼,更容易传达出动感;曲线可以美化影象。
具体的说,横向的线条为主题的典型,比如地平线旁的大海、建筑等等,它给人的感受是稳重,如果摄体是这些主题,就一定要把你的三角架或手放稳,倘若出现意外的倾斜就不是你要表达的安宁了,那就涉及到更加深远的意义。
纵向的、斜向的线条为主题的典型:树木、飘带,为了表达动感、活泼,需要不遗余力的抓住更加能辅助表现生机勃勃的因素,比如拥有无限生命的色彩、具有美感的动的曲线等等。
曲线的美,源于人们对美丽的溪流的认识,通常采用最简单的曲线:S型曲线,这也是大多数成功的照片中的共识。
所有上述的线条美感都需要注意,纷繁的线条组合并不能表达线条的美感,除非本来就不是为了表达线条的美感。
线条的选择,斜线条可以产生的透视感不容忽视,透视所带来的空洞需要控制在一个度,不可以太多也不可以太少,恰倒好处为妙。

2004-3-9 22:12
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[第 8 楼]:    拍摄技巧:拍摄背景虚化照片

利用一些摄影技巧可以使背景虚化,更加突出拍摄主体。这样的技巧还可用于因背景杂乱而不想把背景拍摄出来的时候。

虚化背景的方法并非想象的那么难。只是因数码相机的不同,有的可能无法做到这一点,有的可能效果不太理想。

要想虚化背景,有如下三种方法:

(1) 将变焦倍率设置成最大;
(2) 背景尽可能设置较远;
(3) 加大镜头光圈。

如果同时使用这三个方法,能够得到更显著的背景虚化效果。

如果相机能够变焦,那么就将变焦倍率设置成最大,即是说以将图像扩大到的最大限度来拍摄就能够最大限度地虚化背景。如果增大变焦倍率后,拍摄主体溢出了画面,那么请摄影者往后退,离拍摄主体再远一些。

另外,利用数码变焦功能是不能达到变焦后的虚化效果的,用户需要有具备光学变焦功能的数码相机。

图1和图2(用奥林巴斯C-990ZOOM拍摄的)是利用具备3倍光学变焦功能的数码相机拍摄的示例。图1没有将变焦倍率调大,图2则是使用最大的变焦倍率拍摄的。在不提高变焦倍率时,甚至连牵牛花旁边的铁丝网上的铁锈都拍得清清楚楚,但是提高变焦倍率以后,背景中的铁丝网变得模糊,牵牛花被突显出来了。

变焦倍率越大,虚化效果也就越明显。图3就是用具备10倍光学变焦功能的奥林巴斯C-2100 Ultra Zoom拍摄的照片。具备高倍率光学变焦功能的数码相机在希望虚化背景时就显得特别方便。


▲图1 不使用变焦功能拍摄时,效果大概就是这样。


▲图2 将变焦倍率调整至最大后,离花稍远一点拍摄到的效果。


▲图3 这是利用奥林巴斯C-2100 Ultra Zoom拍摄到的效果。该图在拍摄后做过裁剪和色彩修正。

虚化照片背景有三种方法:(1)将变焦倍率设置成最大;(2)选择尽可能远的背景;(3)增大镜头光圈。此次将介绍方法(2)。

利用摄影对象与背景之间的距离也可以虚化背景。背景离得越远,虚化效果就越明显。

为了让背景离得远一些,可以根据不同的场合,通过改变拍摄对象的朝向,或者改变相机的位置等措施来拍摄。

图1和图2是利用具备3倍光学变焦功能的相机拍摄的。这两个例子都是由于离拍摄对象比较近,而且与背景之间的距离又较大,因此就能够使背景虚化到照片所示程度。


▲图1 由于与背景之间的距离较远,而且主角是小狗,拍摄时靠得较近,因此就能够使背景虚化到如此程度(利用尼康COOLPIX990拍摄)


▲图2 背景是树丛。从树叶与树叶之间的间隙所看到的天空则创造出了图案复杂的虚化背景(利用尼康COOLPIX950拍摄)

在拍摄背景虚化照片(上)和(中),我们介绍了虚化照片背景的三种方法中的两个,本文将介绍第三种方法--增大镜头光圈。

首先,请读者比较图1和图2两张图像。虽然图1中自行车的背景拍摄得清清楚楚,但是图2则由于背景模糊,作为拍摄对象的自行车就突出出来了。


▲图1 从最近处至第二根柱子附近都在焦点范围之内。就是最远处的柱子也不是太模糊(光圈值:F8)


▲图2 由于道路背景虚化,自行车显得非常鲜明。仔细观察以后就会发现车座也是模糊的(光圈值:F2)

这两张照片是通过改变相机的“光圈”拍摄的。所谓光圈就是镜头光线通过的小孔。就像瞳孔变大,或变小一样,相机也可以通过增大光圈,或缩小光圈来调整光量。

在相机方面,把光圈打开的程度称为F值,其程度则用数值来表示。F值越大,光圈就越小(对焦范围变大),或F值越小,光圈就越大(对焦范围变小)。更直接说的话就是想虚化背景时,可以把“光圈”的值设置得小一些(图3)。


▲图3 增大“光圈”后,背景就会模糊

那么怎么操作才能够改变“光圈”设置呢?

如果是不能自己调整光圈大小的数码相机,那么就无法进行光圈操作。另外,实际操作方法会因不同的相机而有较大的区别。作为一个例子,下面就让我们利用拍摄了上述图像的卡西欧QV-3000EX来看看如何进行光圈设置。

首先按一下QV-3000EX机身上部的摄影模式按钮,调出摄影模式专用的菜单画面。在菜单画面上,从夜景模式、风景模式和全景模式等项目中选择名为“A”的模式(图4、5)。

这里的“A”就是光圈(aperture)的第一个英文字母,在相机世界里,说到“A”摄影模式,首先就意味着“光圈优先”模式。

选择光圈优先模式,并返回到摄影画面后,在画面中就会显示出光圈值。位于画面左侧的F8就是光圈值(图6)。操作QV-3000EX机身背面的十字面板就可以从【2、2.3、2.8、4、5.6、8】等6个数值中选择F值。

有的相机即使不调出特定的菜单,也能够设置成光圈优先模式。比如奥林巴斯的C-2100 Ultra Zoom,利用机身上部的按钮就可以选择光圈值(图7)。


▲图4 QV-3000EX上部的按钮。设置光圈优先模式时,首先就要利用模式按钮调出摄影模式设置菜单


▲图5 从各种摄影模式中选择光圈优先模式“A”


▲图6 选择光圈优先模式后,在显示屏上就会显示F值。画面左侧的“F8”就是目前的F值


▲图7 在C-2100 Ultra Zoom中,可以通过旋转机身上部的按钮来选择光圈优先模式
2004-3-9 22:41
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[第 9 楼]:    拍好数码相片的笨办法八个
时间:2003-4-7 12:36:12 来源:PConline 作者:眼高手低 阅读1340次
 
现在的数码相机功能越来越强大,有些功能甚至是专业级光学相机都不具备的,譬如说白平衡调节、包围式摄影、场景模式摄影、多点区域评价测光、多点对焦及偏移对焦等等,而且自动曝光功能也越来越强大和完善,所以从道理上推论,似乎用数码相机拍出好照片是理所当然的事,但是实际上并非如此容易。

要想拍出更多一点好相片,尤其是在恶劣环境条件下拍出好相片,这有赖于你对你的摄影器材的熟悉和深刻了解,能做到扬其长而避其短,还需要有点摄影基础知识和美学修养,更重要的是还需要有经验的长期积累,功到才会自然成,所以并非唾手可得的易事。我在数码摄影方面还是个新兵,经验不多,碰的钉子却不少,拍得满意点的相片往往百不得一,认真回忆体会一下,也还能总结出一点东西来。下面一些“笨招”对于还在摸索经验的影友也许有点参考价值。这些笨招是:

多拍精选

“多拍”,从宏观上来讲就是多实践,多积累经验。从具体来说就是不妨多试试镜头,以多为胜,多中选优,或者在探索出最优方案后重新精心拍摄某一场景。这是一个笨招,可确实是充分发挥数码相机优势的绝招,光学摄影友是没法学的。你看,光学相机摄影要用胶卷,当场没法知道拍得满意不满意,要洗出来才知道。以多为胜吧,必然要浪费大量胶卷,成本太高,所以光学摄影友往往是惜“镜”如金,轻易不按一下快门的,及至精思细量地抓住镜头拍上一张,回去冲洗后才能知道结果,如果不够满意那就难了,时过境迁想补救已来不及了,所以老友们常常感叹光学摄影是门充满遗憾的艺术。


数码摄影则不同了,影像现时储存在机内的磁性载体上,又可以现时回放观察,不满意消去重来就是了,这就是数码摄影的一大优势。所以我现在往往是先确定一个专题,围绕专题选定若干个场景,每个场景先围着它转几圈,拟出不同角度、不同光线条件(逆光、顺光、测光、补光等)下的拍摄方案,然后就毫不吝惜地猛拍一气,有时同一角度同一方案也重复拍上好几张,然后就停下来回放,不满意的镜头当场就删,往往十去七八,只留下两三张做初选成果。然后再拍摄下一个场景,依此泡制,直至完成一个专题。一般来讲,拍上二三百甚至四五百个镜头也不过就留七八十张回来。回来完后存入硬盘,再用ACDSee 放大回放,又删去一部分。然后用ACDSee的编辑功能回放做初步图像处理,一般一是纠正偏斜,二是必要时加以裁切以完善构图,三是用“自动级别”功能纠正弥补个别相片曝光上的不足。经过这道工序以后的相片就可以认为是初步成品了,再拿回到ACDSee上放大回放一遍,过于平庸的再删除一次,这样每个专题也就不过剩下二三十张甚至十几张了。

如果送pconline发布交流,( 欣赏笔者作品请点击进入)还要再从其中筛选一部分。试想这样地多中选精,几百张相片筛剩下一二十张,在光学摄影时是无论如何也做不到的,自己和自己比,质量与水平再不比光学摄影高,真是难以交待了。同时,在这样的大量实践和不断比较分析中锻炼,经验的积累和提高也一定会比光学摄影快得多。等到经验丰富了,你自己脑子中就有了许多自己的“场景模型”,你的取景自然就会少而精,得心而应于手,可以挥洒自如,妙手成春了,那时你就成了高手

2、不要轻视对焦和测光设定这些基本操作

对焦是摄影的最基本操作,可说是没人不会的,可是当我自检某些相片拍得不好的原因时,有时问题偏偏就出现在对焦这个环节上。如果你用的是全自动摄影方式,请一定做好半距锁焦,否则就可能因失焦而使主题模糊。 如果你用的是程序控制方式(program normal,半自动摄影方式的一种。它的特点是光圈和曝光时间是相机自动选定的,而测光方式、对焦方式和白平衡条件则是可以手动选定的),情况就又不同了。这个数码摄影特有的方式和功能,光学相机是没有的,如果你不善于利用它的特点,还像全自动摄影那样对待它,就有可能弄巧成拙,反而被它拖累了。


程序控制方式下的对焦方式通常有区域对焦、重点对焦、远景对焦、近景微距对焦等好几种,重点对焦时有的还可以将聚焦点改变至偏离中心的某个特定位置(相机不同会有不同的功能),所以你不能再以一成不变的简单方式来对待复杂的功能,而要善于根据不同情况应用不同的功能。一般情况下,对焦的默认方式是重点对焦,年前我去花市拍花卉,因为跳舞兰很小就凑得很近,但怎么拍都不够清晰,甚至出现失焦现象,后来才悟出是因为没有将对焦从默认方式改为近距方式所致。又譬如拍树荫下的人物,你就一定要注意采用重点测光和重(单)点对焦,还要注意拍摄主题的半距锁焦,否则你也很难拍出满意的作品来。

3、曝光时力求保持相机的稳定

对于新手和老年影友来讲,有时相片影像模糊并不是由于对焦不准,而是因为相机把持得不稳。一般情况下,对于新手来说,当曝光速度低于1/60秒时己有可能影响成像的清晰。对于老手,如果曝光时间长于1/30秒而无依无靠时,一样也有可能出问题。要保持相机稳定,一是要持机姿态和力度正确,二是要按快门键的力度适当。要练出这个基本功看来似乎很简单,却非一日之功可得,人老了更可能怎么也练不出来了。那怎么办呢?我有几招笨办法:其一最简单,就是给身体或手找个依靠;其二,把相机皮带挂在脖子上,把相机向前抻至皮带拉紧,就形成了3点支撑,持相机的稳定度就大大提高了,我用这个办法在曝光速度长至1/8秒时还拍出过不少相当清晰的相片,你也不妨试试;第三个办法就是脚架加快门线(线控快门触发器),不过有的相机不具备快门线接口,快门线也相当贵,相应的有效替代办法就是利用延时功能。 如果你的相机有2秒延时功能就最好了,“脚架+2秒延时”就是最稳当而方便的办法。没有2秒延时功能也不要紧,就好用10秒延时,浪费点时间就是了,效果一样好。

说到角架,我的教训是一定要买个好点的。为了不舍得在这方面多花钱,我先后买过两个较便宜的脚架,结果第一个脚管太单薄,一碰就颤,还容易回缩;另一个则是用久了就水平转动不灵活。没办法只好又去买了第三个,最后花的钱加起来足够买一个顶级名牌的还有余,真是可笑。
4、不用和善用闪光灯

有的文章介绍说,美国的摄影记者无论什么时候都用闪光灯,似乎闪光灯是不可缺少的,是拍好相片不可缺少的条件,可是我照猫画虎却屡屡失爽。仔细想想可能我是囫囵吞枣了,人家可能用的是外置大功率辅助闪光灯吧?! 以内置闪光灯而言,功率那么有限,光照距离和范围那么小,要想把较大范围内的景物都照到且光照均衡是不可能的,所以只宜于在需要突出特定主题时使用,这是我的第一点体会。第二,拿闪光灯在室内拍人物,往往影像平板,缺乏层次,或者因为光源单一而反差生硬,有时还会拍出红眼来,对于戴眼镜的朋友那就更难办了,往往拍得他两眼“银光闪闪”,漠无表情,而令我和他都懊恼不已。

所以我自承无能,从光学摄影时代起就尽量迥避使用内置闪光灯,室内光线不足宁可使用夜景功能来提高感光功能。现在用上了400万像素级的数码像机,感光性能获得了极大提高,一般光线条件下都能拍出好相片来,更是变本加厉,把“强制不闪光”优先作为室内外摄影的一种基本手段了。但是这并不说明闪光灯就没有用了(光线太差时你当然还是非用它不可),只不过是把闪光灯的使用放到了第二位,作为一种重要的补光手段就是了。譬如说在逆光条件下或是在阴影下拍摄人物时,用闪光灯就能大大提高影像质量,有时甚至还缺它不可。在室内摄影如果光源来向太单一,造成光影畸亮畸暗时,也需要用闪光灯来补光。这一类的用处还是不少的。

当然,我非摄影大师,更非使用闪光灯高手,在这方面也可能矫枉过了正,如有不妥之处,请影友不吝指教。


5、扬长还要注意避短

数码相机的摄影响应比较迟钝,从按下快门到摄影启动的这段时间明显要比光学摄影长得多,所以拍摄运动中的物体时往往抓不住或抓不准镜头。相机有连拍功能的影友不妨用这个功能来弥补其不足。


要拍出好相片,首先要构图好。关于构图,已经有很多文章教我们如何运用黄金分割、井字格焦点等原则,用不着我这样的眼高手低者哓舌了。我只想着重补充一点,那就是画国画有一条原则:注重“留白”,也就是说不要把画面填得太满,这对摄影一样有用。

对于构图,有的朋友喜欢将相片拍得对称性很强。对于我,除非是想突出表现摄影主体自身的对称性,否则我宁可偏移一点角度拍摄,因为过于对称容易给人“死板”的感觉。

线条过于横平竖直容易流于刻板,要学会用另一组线条来打破主体线条的控制。
色彩的运用很重要,但我觉得光线明暗及其对比是影响意境的更重要的因素。

以上这些观点本来应当用些具体的图像来予以论证,才不至于像论禅那样抽象,但因占用篇幅已经太多,只好留待以后再来交流了。

7、善用摄影处理技术

相片拍得再好,总会有缺陷。不要紧,图象处理软件可以帮你忙。现代摄影技术包含数据获取、数据(图像)处理以及数据储存与输出3大基本环节。未经处理的图像只是一个半成品,经过图像处理并储存或输出(如打印或印刷)的才是成熟的最终产品。我曾见到有的摄影比赛强调要用原始拍摄相片,不允许进行图像处理,我感到十分迷惘不解。 要知这对于使用入门级相机的影友是很不公平的,这种比赛实质上会变成变相的相机大赛,有意或无意地成为高档相机的宣传推销员。 摄影作品的水平应当综合表现在外业摄影水平和室内图像处理水平两个方面上。 图像处理的首要目的是提高摄影成果的还原度,并进而提高主题的艺术表现能力,所以不应加以排斥。譬如说这次三月影赛中广受好评的一幅作品表现了朦胧之美,我不知道这幅作品是否百分之百地真实再现了拍摄场景,但即使拍摄主体原来是清晰的,是作者用虚化(柔化)镜头的技巧将它表演成朦胧之美的,我想也不会有人因此去否定它的成功。同样的,用室内图像处理方法也可以同样可以将摄影主体虚化或称柔化,例如应用“滤镜”中的“模糊”或“柔化”功能可以轻易地达到同样效果,那又有什本质的区别而不准其入选呢?


最有名的图像处理软件有PHOTOSHOP和ACDSEE。ACDSEE功能简单些,但易学易用,我用它来作相片的宏观处理。PHOTOSHOP功能十分强大,但使用比较复杂(我也不期望能把它全部学会),我平常只用它的部分基本功能来对个别相片做细节的补充处理。

一般情况下,在外摄成果输入电脑以后,我都会用ACDSEE把所有相片“过”上一遍。包括:
纠正偏斜。本来相片有点偏斜也不影响大局,甚至会另有情趣。但是除非是有意摆成某个角度的,一般我都会把无意的偏斜纠正过来,因为它不符合我们的视觉习惯,叫人看着“不顺眼”。纠正时通常以地平线或楼房等直线景物作为基准,仰拍或俯拍时平行线条会因透视原理向某点倾斜集中,这时就以相片中线为准。

裁剪画面,把它裁成比较满意的构图。一般来讲,1600x1200像素已能满足家庭应用需要了,但对于可能需要裁剪的画面,我会提高用2240x1680的规格拍摄,裁剪后仍调整为4:3规格,以尽可能保证成像不低于1600x1200像素。
调整亮度和对比度。ACDSEE的“自动级别”功能是纠正亮度和对比度的很有效手段,尤其是低档相机照的相片往往感光不足,使用的效果更为明显,有需要的朋友不妨一试。"自动级别”后的缺点是:有时用后会出现轻微色偏。这时,包括原来就有色偏的成果,可以用“调整”项中的“红/绿/兰”功能来调节,提高相片的色彩还原度。


8、以上讲的都是方法和技巧,亦即可归入“软件”的范畴。然而物质到底是成功的保障,你技巧再高,没有一部好相机也仍然是“巧妇难为无米之炊”(反过来也对,“软”“硬”件是互为补充的,不可偏缺),所以只要经济条件允许,在完成入门锻炼之后,你还是下决心升级一台高档点的相机吧。

“语多必失”。以眼高手低如我者本应抱残守拙,多听多学而少说,现在居然出来妄言一通,缺失必多,贻笑大方,敬请各位影友见谅和不吝指正,或一笑置之可也

2004-3-9 22:53
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  blue  


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[第 10 楼]:  呃
我也可以鱼目混珠啦


人生不会永远处于低潮,就像天空不会永远挂满雨滴一样 人生不是短跑竞赛,也不是马拉松比赛,而是穿着适合的鞋,走自己的路
2004-3-20 15:05
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  blue  


积分:82
级别:平野驰骋
帖数:37
来自:浙江衢州
[第 11 楼]: 
狗尾巴草和银杏树,效果好好


人生不会永远处于低潮,就像天空不会永远挂满雨滴一样 人生不是短跑竞赛,也不是马拉松比赛,而是穿着适合的鞋,走自己的路
2004-3-20 15:15
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     jimizhou  


积分:7
级别:初出茅庐
帖数:2
[第 12 楼]: 
精辟!!!
2004-3-24 14:10
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