楚雄——下庄——祥云——大理
楚雄过去，正在修路，滚滚红尘，漫天飞舞，我们如在仙境里，却没有神仙的逍遥，只有灰头土脸。看来象我们这样的凡人是难以达到神仙的境界。夜里九点多到南华，满天星斗。
天申堂、普澎，到桃树坡，在一家开有美丽梨花的老旅店歇息，这里因高速公路的使用而生意萧条，歇坐在梨花树下，望着远远的太阳照着的山尖发呆，又是一天。这里的建筑已有白族民居的风味。房屋多是黛瓦白墙，尖翘的屋檐下绘有山水、花草的水墨画。我们离大理应该不远了吧。
上路,又下坡，穿行绿松红土中，松针在朝阳的照耀下闪闪发亮，我的心在人与车的下落中脱离我的躯体，高高地飞起去亲近那树、那花、那天空，泪水盈于眼眶，我今生还会再来吗？我可以用我的相机拍下这一切，但我拍不出我这无比的幸福。在这永恒而又即逝的美好中，我只能无奈杂和着欢呼，为什么美好的东西总如捧在手中的水，不管你怎样努力，它都会从你的身边悄悄溜走？
喜爱梨花的我在清晨的阳光中看见了心中的美好回忆，也是一样雪白的花朵，生赭的树干，娇嫩得不敢用手触摸的花瓣透着醉人的光。
到下庄，吃过白族姑娘啊莲的炸猪皮饵丝，我们继续前行。下庄和云南的其它城镇一样，也是四周都有群山围着的小平原，农田和农屋分布很有规律，一大片黄或绿的农田之后，有一片农屋，然后又见一大片田，田里的农作物和四川这个时节的一样，也是小麦和油菜为主。农居很“严谨”地捱在一块儿，不透气，少了自然散落的舒畅，也许是佛教盛行的缘故，房屋都有一种寺庙的感觉。不过云南的寺庙确实多，我们就在下庄看到了一座据那里的老太太说有两千多年历史的寺庙。青青的麦田上的古寺，我不知道门外的老树知道它多少的故事。大凡中国的寺庙都曾经过火烧和文革的考验。我们看到的其实已经是重建、再重建的新东西。这寺庙就是典范。从它记载为建立而捐资的石碑来看，始建于春秋，是祠堂之类，后到唐宋因佛教在中国的盛行，成了佛教寺庙。也不知在什么时候被大火烧了，只剩下门楼，后又重建。菩萨也没能躲过文化大革命的洗劫，可我又看到了因佛教和旅游的需要，塑得粗糙而没有丝毫美感的新佛。而在佛堂内我还看到了毛泽东的像，同在神龛内。一墙角还有稻草做的人，老太太太老，我无法和她作更多的交谈，只听懂这草人是要烧掉的，至于为什么就不得而知。
过了丫口，一大片蓝色的湖，以黄色的土堤间隔，边上有绿色的田地，近处是红土墙的民房。这种从高处远眺的景致，我已在路上见过很多，可每每看到依然觉得它很美、很陶醉。这就是祥云。
从祥云去大理一路见着用红网袋装着买的大蒜，空气中充实着浓烈的蒜味。临近大理前又面对大山，平地而起。自入云南境内，虽然一直都是上山、下山，然而明明白白摆在眼前的还是第一次。在静谧的山道上，吃力的上行，夕阳象调皮的孩子跟我们捉迷藏，悄悄躲在山的背后，每上得一层山脊，就能看见它灿烂欢颜的笑脸，到顶时脚下一片无垠蓝色的平原，漫延天际。无法支撑的累，投宿。沿途有很多寺庙，老寺庙里可以拜佛，也做学堂，大人在这儿问神求仙，孩子们在这儿念书学习。旅游的发展让旧的寺庙重建，然而忘却了教育，云南真正长远的发展，还很远。
刚进大理城，就看到衣着鲜艳的少数民族女子坐在路边商店外绣花，那自在劲儿如在自家院子里一样。不过我一端起相机，她们就会躲开。在下关我只寄了明信片，没作任何逗留，直往古城骑来。洱海用它那大和蓝遮蔽我的双眼，依旧是千古传神的美，我只能呆呆望着，无言无语。
过一座桥时，有风刮来，将我的帽子掀起，抛在快车道上，一辆一辆的车从它上面辗过。阿剑在旁边幸灾乐祸的念着大理的俗语：下关风，上关花，苍山雪，洱海月。真是风字当头！正是这个风，让我们顶着烈日，在路况极佳的大丽线上花了一个多小时，才骑行18公里。路上的沙砾击打在脸上象针一样刺痛，几乎被风吹倒，狼狈不堪。
大理古城已说不上古，新修的房屋，新砌的青石路面，新整修过的三塔。所有的店铺都是扎染、蜡染，民族服装和果铺，不时有当地人问你、劝你坐船游洱海，而价格与洱海的纯净无法相比（黑价太多，相差四五倍）。在街上看到穿着民族服装的女子，那一般都是导游，或是饭店的拉客。当地人还告诉我们蝴蝶泉是不用去看的，那蝴蝶都是人工放的。我们忽然就很迷茫，不知大理古城还有什么可逗留的理由。原计划住上一周，却迅速缩短到一天，只作了身体上的调整。专程到洱海边看看，就向喜洲骑去。
喜洲最有特色的是白族民居建筑群，具介绍，有严、董两家大院，保存较为完好的。我们选择先去董家大院，但进得标有“省级重点文物保护”字样的大院，却寻不到白族民居的踪迹，只有正在修建的普通宾馆。想到沿街走过的房屋都是民居式样，而且有几处还很不错，而这个贴有金的地方，却什么也不是。我不禁要问，怎么保护？保护什么？严家大院还留存着古老痕迹，可在这发展与保护背道而驰的地方，我没有心情去感受那斑剥的精美，只有匆匆走过，作到此一游。
离开不值得留恋的大理，下一站是丽江。丽江是什么样？我会失望吗？心里七上八下。
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编辑者：WithBike
